Bien choisir sa raquette de padel

Une raquette de padel est une pelle pleine et perforée, sans cordage, et cette simplicité masque à quel point deux modèles peuvent se comporter différemment. Quatre propriétés décident de presque tout : la forme, le poids, l'équilibre et le matériau sous la surface. Comprenez ce que chacune fait et vous pourrez entrer dans n'importe quel magasin, ignorer le marketing et choisir ce qui vous convient.

La forme décide de l'emplacement du sweet spot

Les raquettes se répartissent en trois familles, et la forme décrit en réalité où se trouve la masse, donc où la raquette pardonne.

Une raquette ronde a son sweet spot bas et central, près de la main. C'est la plus tolérante des trois, elle tourne vite en défense, et même une balle prise à côté part encore quelque part d'utile. Une raquette diamant pousse le sweet spot vers le haut, près du bout : elle frappe plus fort quand vous le trouvez et vous punit quand vous le manquez. La goutte d'eau se situe entre les deux et reste le compromis auquel arrivent la plupart des joueurs de club.

Si vous choisissez votre première raquette, choisissez une ronde. La puissance supplémentaire du diamant n'existe que pour des joueurs qui frappent déjà proprement sous pression, et en attendant elle aggrave chaque balle décentrée.

Le poids concerne votre bras, pas votre ambition

La plupart des raquettes pèsent entre environ 350 et 385 grammes. Les plus lourdes transmettent plus de puissance et absorbent davantage le choc ; les plus légères bougent plus vite et fatiguent moins sur trois sets.

La règle utile : prenez la raquette la plus légère qui reste stable quand vous bloquez une balle rapide. Une raquette trop lourde ne se voit pas en magasin, elle se sent après une semaine de jeu, dans le coude et l'épaule. Si vous hésitez entre deux poids, prenez le plus léger : vous pourrez toujours ajouter quelques grammes de plomb en tête, jamais en retirer.

L'équilibre change la sensation en main

Deux raquettes de poids identique se comportent très différemment selon l'endroit où ce poids est placé. Une raquette équilibrée en manche se manie plus facilement et va plus vite au filet, ce qui convient à la volée et à la défense. Une raquette équilibrée en tête délivre plus de force au smash et au lob, mais demande davantage au poignet et à l'épaule.

L'équilibre et la forme se combinent, d'où le flou des catégories : une ronde équilibrée en manche est le réglage contrôle classique, une diamant équilibrée en tête le réglage puissance classique. Tout ce qu'il y a entre les deux est affaire de goût.

Noyau et surface

Sous la face perforée se trouve un noyau en mousse, généralement du caoutchouc EVA ou une mousse de polyéthylène plus souple.

L'EVA est plus dense et plus ferme. Il donne une réponse plus directe et plus contrôlée, dure plus longtemps et récompense les joueurs qui créent eux-mêmes leur vitesse de raquette. Les noyaux plus souples sont plus confortables, aident les débutants à trouver de la longueur sans effort et ménagent le bras, mais perdent leur vivacité plus vite.

La face, elle, est le plus souvent en fibre de verre ou en carbone. La fibre de verre fléchit davantage et paraît plus douce et plus tolérante ; le carbone est plus rigide, plus précis et plus durable, et transmet davantage le choc au bras. Il existe aussi des faces tissées ou hybrides, à mi-chemin. Là encore, plus souple reste le choix de départ le plus sûr.

Quoi acheter selon le profil, pas selon la marque

Plutôt que de citer des produits, il vaut mieux raisonner par profils.

• Jamais joué, ou quelques séances au compteur. Forme ronde, équilibre en manche ou neutre, autour de 355 à 365 grammes, noyau souple, face en fibre de verre. Le confort et la tolérance l'emportent sur tout le reste tant que vous cherchez le sweet spot.
• Une fois par semaine, échanges confortables. Goutte d'eau, équilibre neutre, noyau EVA plus ferme. C'est là que la plupart des joueurs de club s'installent, et il n'y a aucune raison d'en partir.
• Compétition, smashs réguliers, aucun problème de bras. Diamant, équilibre en tête, EVA dense, face carbone. Cela ne vaut le coup que si votre frappe est déjà régulière.
• Tout niveau avec antécédents de coude ou d'épaule. Noyau souple, face fibre de verre ou hybride, raquette légère et équilibrée en manche, plus un surgrip qui épaissit légèrement le manche.

Grip, surgrip et dragonne

Les raquettes sont livrées avec un grip de base fin, et presque tout le monde ajoute un surgrip par-dessus. Les surgrips coûtent peu, durent quelques semaines et permettent d'ajuster l'épaisseur du manche : trop fin, vous serrez plus que nécessaire et l'avant-bras fatigue.

La dragonne n'est pas facultative. La plupart des clubs l'exigent, et une raquette qui s'échappe de la main à pleine vitesse dans un terrain fermé est réellement dangereuse.

Quel budget

Les prix bougent, mais en ordre de grandeur : une raquette d'entrée de gamme coûte généralement entre soixante et cent vingt euros, un bon modèle de milieu de gamme entre environ cent cinquante et deux cent cinquante, et le haut de la plupart des gammes dépasse trois cents. Le passage de l'entrée au milieu de gamme achète une vraie différence de sensation et de durabilité. Le passage du milieu au haut de gamme achète un raffinement dont la plupart des joueurs de club ne se serviront pas.

Les raquettes s'usent aussi. Une raquette jouée plusieurs fois par semaine perd sa vivacité en une saison ou deux, et une fissure dans le cadre ou un noyau qui cliquette signent la fin.

Essayez avant de décider

Le geste le plus utile reste de frapper avec plusieurs raquettes avant d'acheter. Beaucoup de clubs disposent de raquettes de test, et la location est assez répandue pour essayer une forme au prix d'une séance. Si vous n'avez pas encore réservé de terrain, le guide de la première séance explique comment cela se passe, et si un club que vous connaissez manque sur ce site, vous pouvez l'ajouter.